Il "Colonnello Pogue" Seiko 6139

Tutti gli appassionati di orologi apprezzare un orologio piani. Come appassionati fornitori di tecnologia di cronometraggio obsoleta, è semplicemente nella nostra natura di mettere un valore sulla storia dei nostri orologi meccanici di pregio così come la qualità e la lavorazione artigianale dietro di loro. Questo è il motivo per cui gesta di resistenza umana per i quali i nostri orologi sono stati presenti e hanno resistito (anche se non sono i nostri orologi specifici, o le nostre imprese personali di resistenza) significano molto per noi. Queste sono le storie che vendono Submariners e Seamasters dal carico di camion.

Naturalmente, imprese nautiche non sono gli unici a catturare l'attenzione degli appassionati di orologi; c'è anche il cielo e le stelle. Aviation e l'esplorazione dello spazio sono stati a lungo il materiale sono fatti i sogni, e anche in età moderna di voli regolari pendolari, droni automatici, aerei da caccia supersonici e imminente viaggi spaziali commerciali, ascesa dell'uomo nei cieli affascina ancora l'immaginazione. Orologi sono, naturalmente, state progettate per aiutare l'uomo a questi exploit dopo l'ultima guerra mondiale, e collezionisti di desiderarla modelli costruiti appositamente con un collegamento effettivo alla storia del volo.

Tra i Rolex GMT Master , Breitling Cosmonautes e Omega Speedmaster che collezionisti premio, c'è anche il Sinn 140 che viene ricercato dai collezionisti perché è stato il primo cronografo automatico noto per essere indossato nello spazio al polso di tedesco Astronaut Reinhard Furrer durante la Spacelab missione D1 nel 1985. a questo giorno, Sinn è generalmente riconosciuto per essere stato il primo cronografo automatico utilizzato nello spazio, e gode di molta popolarità e la fedeltà di raccolta per questo risultato.

Seiko 6139 Watchspotting

È interessante notare che, oltre vent'anni dopo la missione Spacelab D1, è venuto alla luce che Sinn era in realtà non è il primo cronografo automatico indossata nello spazio - che l'onore va a un buon mercato, produzione di massa, '70 Seiko. La scoperta si è verificato nel 2007, quando un orologio appassionato di un'aquila con gli occhi vide un 6139-6002 sul polso del colonnello Pogue, un astronauta in missione NASA doppiato Skylab 4. Dopo un'indagine e corrispondenza con l'astronauta in pensione, sono stati confermati i sospetti, cambiando per sempre la storia di orologi e del programma spaziale.

Skylab 4 Mission Patch

Nel 1973, il colonnello William Pogue ha portato la sua Seiko 6139 Cronografo automatico a bordo della missione Skylab 4 come parte del suo corredo personale. Aveva acquistato l'orologio dal PX a Ellington AFB, e anche se l'orologio non è stato Volo approvato dalla NASA, è stato permesso di portare sul volo.

Il colonnello William Pogue

La missione Skylab 4 è stato presidiato da Pogue, insieme con gli astronauti Gerald Carr e Edward Gibson, ed era la terza e ultima missione con equipaggio sulla prima stazione spaziale degli Stati Uniti '. Durante il volo 84 giorni, gli astronauti eseguiti esperimenti relativi alla resistenza umana in assenza di gravità, con l'osservazione della terra, del sole, e la cometa Kohoutek. Mentre la missione è stata in definitiva un successo, il progetto Skylab è stato scartato come programma shuttle della NASA ha preso il via.

Skylab 4 astronauti della squadra

Anche se il 6139 non è mai stato formalmente approvato per l'uso missione, Pogue ha dichiarato che il suo operato impeccabile durante la sua permanenza nello spazio. Mentre non ha mai eseguito un Spacewalk EVA con la Seiko sul suo polso (ha usato un NASA approvato Speedmaster Professional per questo compito), ha fatto usare il Seiko per ustioni del motore di tempo. Come la sua storia va, era stato allenato con la Seiko per sei mesi a un anno prima che la missione ha lanciato, in quanto non era stato emesso il suo Speedmaster fino alla fine del processo, ed era cresciuta familiarità con la Seiko, quindi portato avanti senza chiedere l'approvazione ufficiale da parte di ottone NASA.

Tecnicamente parlando, la Seiko 6139-6002 è molto semplice segnatempo, ed è stato il primo tentativo di Seiko a fare un modello di cronografo automatico prodotto in serie. L'orologio ha un contatore dei 30 minuti in un unico registro consociata situata a ore 6, insieme a un indicatore di giorno e la data a ore 3, ma manca di eventuali registri supplementari e una funzione di spazzata secondi. Più in particolare, il 6139-6002 dispone di una lunetta girevole internamente con tachimetrica scala, azionato tramite la corona. La gamma 6139 è stato offerto con una varietà di forme cassa e il quadrante variazioni, ma la versione di colore giallo-composto che vedete qui è diventato il più iconico.

Seiko 6139 (Credits: © relojistas.com)

La scoperta del "Collegamento Pogue" ha indotto una frenesia di acquisto tra i collezionisti nel 2007, e valori su 6139s raddoppiato quasi tutta la notte. Il colonnello Pogue ha deciso di vendere il suo orologio personale all'asta nel 2008, battendo per poco meno di $ 6000 (tutti i proventi sono andati a Fondazione Astronaut borsa di studio).

Seiko 6139 del colonnello Pogue (Credits: © Heritage Auction)

Oggi, i valori su 6139s "standard" sono ancora alcuni tra i migliori sul mercato quando si tratta di cronografi d'epoca. A causa della loro produzione di massa, decenti originali esempi possono essere trovati per $ 400- $ 500. esempi più ruvida, e pezzi con parti di ricambio non originali sono molto comunemente trovato per circa la metà. Indipendentemente da ciò, un 6139 è un ottimo punto conveniente di ingresso per un collezionista che inizia, e gli orologi hanno un collegamento effettivo (anche se non ufficiale) per il programma spaziale.

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Audemars Piguet Royal Oak Offshore Safari

Quando si tratta di grande, audace, sportiva Alta Orologeria orologi Audemars Piguet è il marchio da battere. Dal 1972 la loro firma serie Royal Oak è diventato un modello leggendario che è invecchiato con grazia e ha ricevuto numerosi aggiornamenti evolutivi nel corso dei decenni per mantenerlo fresco. Il Royal Oak Offshore, in particolare, è diventato un grande successo per il marchio da quando è stato introdotto nel 1993, e rimane il loro modello di firma. Questa settimana sarà profilazione una delle nate Offshore più popolari, l'edizione "Safari" .

Il Royal Oak è stato introdotto nel 1972 come SportWatch in acciaio high-end, un concetto nuovo, al momento. Progettato dal leggendario Gerald Genta (padre del Patek Philippe Nautilus , l ' "altro" orologio nautico d'acciaio di fascia alta), il Royal Oak è stata una sensazione quando è stato introdotto - ma non per le migliori ragioni. Molti esitato al prezzo esorbitante di essere addebitato per un orologio in acciaio, che rivaleggiava con il prezzo di orologi d'oro (in realtà era più di alcuni pezzi che 18k AP stava producendo al momento). Una prima generazione 5402ST venduto nuovo per 3200 franchi nel 1972 - più di 10 volte il prezzo di un acciaio contemporanea Rolex Submariner !

I primi ROs sono stati offerti anche in oro 18 carati e oro e acciaio combinati. Lo stile è stato molto particolare, chiaramente ispirato la costruzione navale con una lunetta a forma di oblò con viti di bloccaggio dei componenti di casi insieme. Il nome deriva da una serie di navi da guerra messa in campo da parte della Marina britannica dal 1600 al 20 ^° secolo (il più recente HMS Royal Oak è stata affondata nel 1939 da un tedesco U-Boat, mentre ancorata vicino Orcadi, in Scozia). La dimensione era grande per il tempo così, con un modello Jumbo clock a un 39 millimetri (appare più grande della dimensione suggerirebbe con il bracciale integrato, che era una novità assoluta che ha ispirato molti imitatori negli anni '70). La ricezione è stata tiepida in un primo momento, ma nonostante le critiche il progetto divenne un successo. Il feedback iniziale poveri è stato rapidamente dimenticato, come il Royal Oak è diventato un modello di punta per AP. E 'stata una vittoria per la società in un momento difficile per l'industria svizzera, e salvato il marchio dal fallimento durante la crisi al quarzo.

Il Royal Oak si distingueva per il suo uso di un caso-acciaio fresato assicurata dalla parte anteriore da 8 viti, un design che garantisce buona resistenza all'acqua. I movimenti erano sottili calibri automatici Jaeger LeCoultre. Questo rapporto con JLC continuato per un bel po 'di tempo, fino al 2005 i calibri di base per la maggior parte con cambio automatico AP sono forniti da Jaeger. Il bracciale è stato integrato nel caso di una chiusura deployante nascosta, un design che si è protratto fino ad oggi. La base Royal Oak è ancora disponibile da AP, e ha costituito la base di numerosi modelli ad alta complicazione e haute-joallerie. Il più popolare Royal Oak oggi è il mare aperto, un supersized Royal Oak con cronografo.

L'Offshore (spesso affettuosamente chiamata la ROO o APROO da geek di orologi) è stato introdotto nel 1993. E 'diventato un successo dopo Arnold Schwarzenegger ha iniziato a promuovere il marchio negli Stati Uniti, con indosso alcune edizioni speciali in molti dei suoi film (in particolare un 44 millimetri PVD nero ROO con accenti gialli in End of Days, e un mostro in titanio 57 millimetri in Terminator 3). Il collegamento Arnold persiste fino ad oggi; l'anno scorso un'edizione speciale Il modello Legacy è stato prodotto con una parte dei profitti vanno alla sua "After School All-Stars" beneficenza per bambini . La partnership tra AP e Arnold è uno dei rapporti più duraturi celebrità con un marchio di orologi di fascia alta, quella che è più della tipica di marketing a breve termine e la sponsorizzazione.

Il ROO è di solito un cronografo (a parte il Scuba Diver e), disponibile in 42 millimetri e 44 millimetri (o più grande) a seconda della versione. Le dimensioni più grandi sono di solito riservati ai pezzi in edizione limitata. La ROO classico è 42mm, ma non lasciare che il diametro del "modesto" ingannare - questi sono gli orologi che indossano pesanti molto più grande al polso, principalmente a causa della progettazione massiccia delle alette monti. Alcune fonti Citerò un diametro 44mm, questo è vero se si include la protezione della corona sul lato destro della guardia, ma non confondere questo con i veri 44mm modelli, che sono in realtà più grande (e sarebbe di circa 46 millimetri con il guardia corona). Bracciali sono la soluzione classica, ma alcuni modelli sono dotati di pelle o materiale sintetico cinghie, come il Safari che abbiamo qui , che ha un cinturino in alligatore marrone Hornback. Dial variazioni (a parte i modelli classici in bianco e nero) sono spesso legati alle edizioni specifiche, di cui ci sono decine - la fine dei giorni, il Shaq, il Rubens Barrichello, e così via. In tale ottica il Safari ha un quadrante color crema con leggeri contatori del cronografo e numeri arabi oscurati-out.

Tutte le Oaks Reali dall'inizio hanno caratterizzato un quadrante cialda-modello firma che è diventato sinonimo di Audemars. La maggior parte delle funzionalità nate Offshore applicata numeri arabi luminescenti con in-fill, anche se in Safari i numeri sono riempite con materiale nero. Le mani sono elementi a bastone scheletrato che mantengono un tema minimalista. Il pattern waffle è più contenuta sul Safari (il modello è più grande e meno profonda di solito è), che mette in evidenza il colore del quadrante di più. Si tratta di una configurazione semplice, di facile lettura che si adatta la qualità sportiva del design. scale tachimetrica sono stampate sulla parte interna della mascherina in modo da non disturbare il classico disegno avvitata oblò. Il cronografo è organizzato in un layout 12-9-6 con una finestra data ingrandita a ore 3.

Il movimento è un superbo calibro automatico a carica 3126/3840, un design sottile che purtroppo non è visibile su questo particolare modello. Alcune edizioni sono dotate di un display torna a mostrare il calibro ben rifinito, che ha un rotore 22k oro e dettagli impeccabili in tutto. Si tratta di un disegno 59-gioiello con una riserva di carica di 55 ore che si snoda burrosa liscia. Si tratta di un calibro di base in-house con un modulo cronografico installato sulla parte superiore.

Il cinturino rende l'orologio, e la voce di alligatore Hornback su questo ROO lo rende un Safari. Si tratta di una cinghia distintivo che spicca, e si adatta l'estetica pesante. E 'di spessore, larghezza, fortemente strutturato, e finemente lavorato. Come tutti Roos correnti ha i supporti cinghia distintivi che prendere dopo il disegno del bracciale integrato (alcuni modelli precedenti aveva alette più tradizionali). C'è qualcosa di speciale in un ROO su una cinghia, non è esattamente elegante ma ha una certa eleganza massiccia ad esso. Pensate di Arnold Schwarzenegger indossando uno smoking - sembra ancora ridicolmente proporzionato, ma in qualche modo funziona.

Oggi il mare aperto è uno dei più ricercati disegni sportive nel mercato degli orologi di haute-gamme, e Audemars ' modello più popolare. Il Safari è una variante particolarmente distintivo sul tema, con la sua imponente cinghia Hornback e quadrante color crema, una parte del motivo per cui è uno dei modelli più popolari APROO. Il Safari è ora interrotta e sempre più difficile da trovare; storicamente Royal Oak nate Offshore hanno mantenuto valori stabili sul mercato dell'usato, che li rende buoni acquisti per gli acquirenti di investimento attenti, soprattutto se è possibile trovare una come nuovo-in-box esempio di un modello fuori produzione. Che è esattamente ciò che abbiamo qui, questo Safari è in condizioni quasi alla menta con la scatola originale e tutti i libretti. Se si desidera avere informazioni riguardo il nostro Safari o qualsiasi altri orologi pre-posseduto non esitate a contattarci al 514 845 8878 o visitare il nostro pagina di contatto .
Saluti
Jason Cormier

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